Как правильно вышивать сложные схемы крестом и гобеленом: советы мастера

Здравствуйте! Разрешите представиться: моё имя Марина. В мир вышивки я вошла более сорока лет назад, а вышиванием картин занимаюсь последние десять лет. Всё началось с подаренного набора для вышивания, который однажды привезли мне друзья из Зарубежья. Эта работа стала самой продолжительной на моём творческом пути. Я вышивала её для себя, но картина настолько понравилась, что я поддалась соблазну и продала её по привлекательной цене, после чего у меня появились и заказы. Ранее мне приходилось приобретать наборы за границей, но теперь это стало значительно проще. Например, с "Пионом" я уже отшила пять работ, а как меру качества я всегда принимаю мнение и удовлетворённость моих заказчиков.

Какой-либо сложности в вышивке по сложным схемам я не вижу: задача требует времени, но не является сложной. Важно иметь терпение, которого у рукодельниц обычно в избытке. Иногда может возникнуть состояние психологической усталости, но несколько дней перерыва или смена активности помогут вам снова вернуться к работе.

Я вышиваю на заказ и для меня в первую очередь важно время, из-за этого мне пришлось отказаться от традиционных методов закрепления нитей, на которые тратиться много времени и в результате увеличивается время отшива. Это привело к увеличению расхода ниток, и очень значительному, но здесь приходится выбирать (у всех свои приоритеты), вышивая для себя можно и не спешить.

Перейдём к процессу вышивания. Следует разобрать одну ситуацию (она иногда случается), когда во время вышивания у вас заканчивается нитка одного оттенка и ее не хватает всего лишь на еще один стежок, то можно его не прошивать, а использовать соседний оттенок, особенно если эти цвета близко расположены на палитре. В моей практике при работе с фоном, пейзажами или натюрмортами, такие подмены обычно незаметны и могут сэкономить время. Однако, рекомендую не увлекаться этим методом при вышивании деталей лица. Здесь неуместен даже малейший вольный подход в выборе цвета, так как он может привести к нежелательным отклонениям от оригинала и портить выражение лица.

Самое главное правило: вышивать нужно с максимальным комфортом и при хорошем освещении.

Вышиваю я всегда сверху вниз и слева направо. Один Ряд – это десять клеточек схемы в высоту.

Что готовим – рама, станок для рамы, ножницы для обрезания нитей, два планшета (о них чуть позже), много, много игл, простой карандаш (альтернатива - синий фломастер по ткани, который смывается холодной водой).

Немного об иглах. Дорогие английские иглы испытания не выдержали, все постоянно быстро протирались в области ушка. В конечном итоге я перестала их покупать и остановилась на дешевых гаммовских иглах для вышивания. Они очень приятно удивили, было несколько штук бракованных, а остальные уже находятся в работе года три и даже позолота не стерлась, только померкла. Размер игл 24 или 26. Использую и тот и другой вперемешку.

Начинаем.

1. Делаю копию схемы. Мало ли что, работа длительная. Мне это ни разу не понадобилось. Но на всякий случай. (примечание "Золотого пиона" - в то время мы продавали схемы на бумажных носителях)

2. Соединяю схему. Склеиваю вначале только первые самые верхние листы. Получается длинная полоса. Остальные листы будут использоваться, только тогда, когда отошьется первая полоса. Когда с первой полосы остается отшить один ряд (напоминаю, что ряд для меня это десять клеточек в высоту), я склеиваю следующие листы и получаю вторую полосу, которую соединяю с первой, а все, что отшито на первой полосе отрезаю и выбрасываю и т.д.

Затем беру обычный фломастер и прочерчиваю схему (лесенка на фото). Отшиваться каждый ряд будет с такими зубчиками, а иначе будет заметна граница между рядами.

3. Закрепляю канву или равномерку на раму. Равномерку я всегда обрабатываю зигзагом, канва у меня не сыпется. Прежде чем закрепить канву или равномерку на раме, сверху (всегда) и снизу (не всегда), я наращиваю ее обычной тканью. Делаю это с единственной целью: чтобы начало и конец вышивки находились в «зоне комфортного вышивания» - руки никуда не должны тянуться, а свободно лежать на раме.

Закрепляю канву или равномерку только таким способом как на фото. Лицевая сторона работы закручивается внутрь (как-то исторически у меня так сложилось), а вот низ, закреплен именно внутрь для того, чтобы руки не терли лицевую сторону ткани (это сделано уже специально), пусть трётся изнанка

4. Разлиновываю ткань. Можете использовать специальный синий фломастер по ткани, который смывается холодной водой. Я перестала им пользоваться после, того как забыла его смыть (остались неприятные воспоминания), а сразу же погрузила в теплую воду (работа была испорчена – пусть маленькая и совсем простенькая, но испорчена), с тех пор я пользуюсь только простым, но очень мягким карандашом (все равно работу после окончания стираю). Разлиновываю только первые четыре ряда, как первый ряд будет отшит, дорисовываю еще один и т.д. Смотрите на фото выше.

5. Подготовка планшетов. Планшеты сделаны из подручных материалов, в которые легко вкалывается иголка. На них будут храниться иголки с нитками, которые в данный момент не участвуют в работе. К органайзеру я обращаюсь только тогда, когда нужна новая нитка.

В Excel набираю символы и номера ниток, как на органайзере. Размещаю все на листе формата А4. Распечатываю несколько листов и один лист обычным скотчем прикрепляю к планшету.

Использую всегда два планшета. Почему два одинаковых планшета? Со временем первый планшет, будет весь истыкан иглами и потрепан. Быстро беру и переношу иглы со старого планшета на новый. Со старого убираю истыканный лист и прикрепляю новый. И у меня снова один рабочий планшет с иглами, другой чистый.

И еще, пустой планшет помогает быстрее находить нужный символ (иногда вдруг на рабочем планшете символы теряются – нитки закрывают). Вот так выглядят планшеты в процессе работы. (Примечание от Золотого пиона – сейчас в цифровом варианте схемы уже предоставлен лист для планшета. Его нужно только распечатать)

Длинную полосу схемы складываю по ширине работы. Креплю ее на канву или равномерку обычными канцелярскими зажимами.

Теперь все готово, можно начинать вышивать. Беру иголку с ниткой, которая соответствует символу, который буду отшивать и начинаю.

Нитку ввожу в работу с лицевой стороны ниже на 15 клеточек от ряда, оставляя хвостик приблизительно 0,5 см (нитку никак не закрепляю, в процессе работы сама закрепиться). Таким же образом вывожу нитку из работы. Теперь Вы наверно поняли, почему у меня очень большой расход ниток, но для меня важно время.

Вышиваю символ до тех пор, пока он в поле зрения ряда, который отшивается, как только данный символ закончился, вывожу нитку из работы и вставляю иголку в планшет. Затем вышиваю следующий символ и т.д. Работа происходит только в пределах ряда.

Этот же символ располагается в пределах 3 см, поэтому продолжаю его вышивать. 3 см - это максимальное значение протяжки нитки с изнанки. Сильно натягивать не нужно. Ниже представлены фото последовательного прошива стежков конкретного оттенка.

Так как дальше символа этого нет (или он может располагаться очень далеко), я вывожу нитку из работы.

И обрезаю, оставляя хвостик не менее 0,5 см, чтобы удобней было потом их отрезать.

Отшитые символы на схеме зачеркиваю. Далее работать начинаешь со следующим символом.

Когда первый ряд отшит, начинаю отшивать второй ряд. После отшива второго ряда, ножничками отрезаются хвостики ниток, которые сформировались от ввода и вывода ниток первого ряда. После отшива третьего ряда, отрезаются хвостики ниток второго ряда и т.д. Таким образом дохожу до последнего ряда, он самый долгий по времени, здесь приходится нить закреплять. Использую все способы закрепления нити, которые я знаю, кроме способа закрепления нити на изнанке (кстати очень хороший способ и достаточно быстрый, протягивать нить с изнанки под стежками, но я не переворачиваю раму во время работы, поэтому его и не использую).

Работаю я сразу двумя руками, одна над рамой, вторая под рамой, где какая, для меня не имеет значение – это тоже ускоряет работу.

6. Когда работа отшита, снимаю ее с рамы, отпарываю ткань и стираю вышивку. Я ее просто замачиваю минут на 20, немного по ней похлопаю (не мну и не выкручиваю). Теперь надо прополоскать, пока вода не станет чистой (также ничего не выкручиваю). После того как основная вода стечет с отшитой работы, заворачиваю ее в полотенце, чтобы удалить остатки воды. И даю ей немного подсохнуть.

7. Как только вышивка подсохла (должна быть чуть влажная), начинаю ее отглаживать. Кладу работу лицевой стороной на супер мягкое и пушистое махровое полотенце и начинаю отглаживать, очень и очень аккуратно. Ни один стежок не должен примяться. Могу добавить, что данный процесс для меня самый неприятный и кажется бесконечным.

8. Осталась багетная мастерская. В раму под стекло вставляю я сама. Если доверяете багетной мастерской, то могут вставить в раму и они.

Я надеюсь, все что я написала, оказалось полезно и понятно. Не судите меня строго, я пишу первый раз что-то подобное, тем более для публичного чтения.

Большой спасибо за внимание.

P.S. Я показала отшив на примере гобелена (полукрестик). Если вышивать полным крестиком, принцип тот же. Разница: при вышивке гобеленовым стежком движение в ряду идет вверх, затем вниз, опять вверх и опять вниз и т.д. При вышивке крестиком: всегда начинаю с самого нижнего символа в ряду и иду вверх, но отшиваю не весь крестик, а полукрестик, затем возвращаюсь вниз, перекрывая первый полукрестик вторым - первый столбик отшит. Во втором столбике, точно также, начинаю с самого нижнего символа, отшиваю полукрестиком вверх и возвращаюсь вниз перекрывая первые полукрестики. Надеюсь понятно.

Конечный результат. (Примечание от Марины - Эта работа была завершена несколько лет назад, и когда меня попросили фотографию готовой картины, я не была уверена, что смогу её найти. К счастью, удалось отыскать один снимок, но извините, качество изображения оставляет желать лучшего. Фотография не передаёт всю реальную красоту и детализацию вышивки, за что я прошу понимания.)